Знаете, где находится волшебная страна Оз, более известная у нас как Изумрудный город и его окрестности? В западной части США, среди Желтых камней и совершенно неприступных Больших Тетоновых гор. Там, где в дыре Джексона находится последний город Дикого Запада. Там, где среди равнины бежит река, несметное число гейзеров, изумительной красоты водопады, загадочно бурлящие озера и захватывающий дух Большой каньон, только совсем чуть-чуть уступающий по размерам самому Большому каньону США. Но обо всем по порядку.

Первые покорители Дикого Запада относились к природе Нового Света немногим лучше, чем конкистадоры к богатствам захваченного корабля. По сравнению с густонаселенной Европой в Америке было так много земли, воды, лесов, диких животных, что их можно было особенно не беречь. Считалось, что отработанную землю проще и дешевле бросить, чем вернуть ей плодородие. Из-за варварской вырубки и пожаров гибли леса. Реки и озера загрязнялись отходами лесозаготовительной и рудной промышленности. Угроза исчезновения нависла не только над бизонами, но и более мелкими животными - волками, странствующими голубями, морскими котиками и выдрами... Уже в середине XIX века в США все громче стали раздаваться голоса в защиту природы. Многие натуралисты и естествоиспытатели настойчиво призывали американское правительство и народ спасти природные богатства страны. Среди них был даже молодой Джордж Вашингтон, служивший в Вирджинии землемером.

Тогда-то, благодаря природоохранной деятельности многих и многих энтузиастов правительство США начало выделять участки земли под национальные парки. А при президенте Теодоре Рузвельте, который знал и любил бескрайние просторы американского Запада, многие парки и леса были объявлены заповедниками, и для управления ими в 1916 была образована Служба национальных парков («National Park Service»).

Yellowstone National Park - самый большой по площади заповедник США, занимающий территорию в 2,25 млн. акров на северо-западе штата Вайоминг, на востоке Айдахо и юге Монтаны, появился в 1872 году. Это действительно волшебная страна, в которой водопады высотой до 94 м соседствуют с будто бы вручную выпиленными желтыми скалами, нависающими над двадцатикилометровым Большим каньоном реки Йеллоустон (Grand Canyon of the Yellowstone), а погребённые под вулканическим пеплом окаменелые деревья с 3 тысячами гейзеров. Ежегодно в эту страну на высоте более 2000 м от уровня моря стремятся миллионы туристов, чтобы рукой коснуться облаков и увидеть первозданную красоту, которую еще не успела уничтожить цивилизация. Отправились туда и мы…

Самый знаменитый йеллоустонский гейзер Экселсиор с высотой струи до 90 м «оживает» только раз в полгода, так что нам не удалось его увидеть. Зато другой, тоже очень известный гейзер «Верный старик» (Old Faithful), устраивает свое шоу раза два-три в день. Стоит только сесть на скамеечку выстроенного вокруг амфитеатра и подождать, когда из-под земли, словно из закипевшего чайника, сначала вырвутся клубы пара, а потом и струя горячей воды. Незабываемое зрелище. Вообще, чем меньше гейзер, тем чаще он и в прямом, и в переносном смысле «выпускает пар». Выглядит это не всегда внушительно, но всегда завораживающе.

Такое обилие гейзеров парка Желтых Камней, а именно так переводится на русский язык название Yellowstone, обусловлено его месторасположением на вулканическом плато в Скалистых горах (Rocky Mountains). Вулканические процессы, до сих пор достаточно активно протекающие совсем близко от поверхности, породили не только несметное количество гейзеров, но и 10 тысяч самых разнообразных по форме и интенсивности «бурления» горячих и грязевых источников. Наблюдая за их причудливыми разводами, можно было бы провести не одну неделю, если бы не явственно ощущаемые пары серы. А самые знаменитые «Мамонтовы источники» (Mammoth Hot Springs) выглядят совершенно нереально, как какие-то космические пейзажи. Смотришь и думаешь, что все-таки такую красоту человеку сотворить не по силам. Да и сберечь ее не всегда просто.

А в парке пытаются сохранить единую экосистему в том виде, в котором она дошла до нынешних поколений. Поэтому здесь можно увидеть «дикую жизнь» практически в «натуральную величину». Мирно пасутся стада бизонов, нет-нет и прошмыгнет чуть ли не перед самыми колесами машины койот… Широко распахнув крыла над 360-метровой бездной притягивающего взгляды каньона, парят белоголовые орланы. Лебедей и белых пеликанов мы, чтобы сфотографировать, безуспешно пытались догнать по берегу реки. Но течение уносило их существенно быстрее. Зато олени не только благодушно щипали травку, но и затеяли драку всего в каких-то трех метрах от нас. В этот момент мне лично было довольно-таки страшновато.

Хотя, на самом деле, люди для животных гораздо опаснее животных для людей. Чтобы свести возможный риск для обеих сторон к минимуму, пребывание человека среди Желтых Камней строго регламентировано. Нельзя близко подходить к животным, пугать их, нельзя их не только кормить, но и вообще бросать мусор, где ни попадя – все отходы, бумажки и т.п. нужно очень тщательно убирать и прятать. Даже мусорные контейнеры в парке такой хитрой конструкции, чтобы ни медведь, ни кто-либо еще не мог их открыть. На кормление медведей вообще наложен самый строгий запрет. Парки живут под лозунгом «Покормленный медведь – мертвый медведь». Считается, что, попробовав нашей пищи, они становятся агрессивными и опасными. Правда, в многочисленных сувенирных магазинчиках, можно встретить фигурки медведя, замазывающего белой краской надпись «Don’t feed the bears» (Не кормите медведей) так, чтобы получилось «Please, feed the bears» (Пожалуйста, кормите медведей). Или медведя в кепке с лосиными рогами, держащего табличку «Я не медведь, верьте». Кстати, лоси пользуются в Вайоминге особой любовью, даже сорт местного пива называется Moose Driill, т.е. Слюна лося. Что касается медведей, то нам с ними близко столкнуться не пришлось, а вот вороны и местные разновидности бурундуков выпрашивали у нас еду очень активно.

Под запретом находится и превышение скорости на дорогах парка. Ежегодно под колесами машин погибают не только белки и койоты, но и олени с медведями. Автомобили не страшны только бизонам, еще неизвестно, кто сильнее пострадает в случае столкновения. Поэтому, наверно, бизоны совершенно не обращают внимание на автомобили. Идут себе неспешно, а за ними целая веерница четырехколесных коней, и ни один водитель не ропщет, а высовывается из окна и норовит поймать в кадр какой-нибудь особо удачный поворот бизоньей головы. Да и вообще, приятно побыть среди бизонов и людей. А то ведь Вайоминг – штат более чем просторный. Едешь вечером по его горным дорогам – и кажется, что ты один в целом мире.

Поневоле вспомнишь легендарного Буффало Билла, отлавливавшего в этих местах разбойников и бандитов. Что и говорить, если даже сотовые телефоны на такой высоте да еще и в окружении гор почти не работают. И в этом есть своя логика, ведь дорога в волшебную страну не может быть легкой.

{AprilClubNews}