Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море, поскольку при входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов и в ней не бывает штормов. Так что не удивительно, что люди селились здесь издревле.

Считается, что впервые Балаклава упоминается в «Одиссее» Гомера (перевод В. А. Жуковского) как гавань Ламоса, города лестригонов:

«В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими ка́мнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
Их утвердили в ея глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там равниною гладкою лоно морское сияет».

Многие века это была небольшая рыбачья деревушка. Ещё Плиний Старший в «Естественной истории» при перечислении окрестных городов Херсонеса писал о «гавани с узким входом, где тавры обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством» под названием Симболум, что означает Бухта предзнаменования.

Один век следовал за другим, вытеснивших тавров римлян сменили византийцы, и Симболум превратился в Ямболи. А когда в XIV веке в Ямболи пришли генуэзцы и на горе Кастрон выстроили крепостные укрепления: Город Святого Николая (Верхний город), где размещалась городская администрация, и Город Святого Георгия (Нижний или Внешний город), окружённый тремя линиями стен (с северо-восточной, западной и южной сторон), где жили простые горожане, - Ямболи стала Чембалой. 

Чембала была третьей крепостью нашего путешествия в Крым. Время и бесконечные войны не прошли для неё даром. Осталось от неё, прямо скажем, не много. Лишь Донжон, как обычно называют главную башню, украшает самую макушку горы.

Начатые в 2004-м году реставрационные работы Донжона закончились тем, что три года спустя часть башни обрушилась. Однако о том, что они все-таки были, напоминают оставленные леса, рельсы и брошенная вагонетка.

Впрочем, несмотря на то, что сейчас от крепости остались рожки да ножки, приезжающие в Балаклаву, это название город получил уже при османах, туристы не отказывают себе в удовольствии полазить по горе и руинам наследия генуэзцев. Многие поднимаются пешком прямо из Балаклавы, дойдя до конца набережной матроса Ивана Назукина. Мы же доехали на машине до подножия Кефало-Бриси и шли пешком уже оттуда.

Потом, разумеется, вернулись на набережную, чтобы устроиться в какой-нибудь кафешке с видом на бухту и съесть приготовленную по местным рецептам уху, вдыхая запахи моря и разглядывая разноцветные рыбачьи катера. Сделать это, правда, оказалось не так просто, потому что с парковками в городе просто беда. Этим обстоятельством пользуются местные, которые пускают железных коней на постой в свои дворы всего рублей за 200.

Надо сказать, это вообще довольно распространённая в Крыму такса. На 10 минут ты хочешь встать или на весь день, не важно, всегда найдётся какой-нибудь джигит, который объявит парковочное место платным и будет требовать свои 200 рублей в обмен на какой-то сомнительный чек. Такой вот незатейливый крымский бизнес. Кстати, и кухня в Балаклаве тоже могла бы быть позатейливей. Я думаю, когда туда доберётся кто-нибудь из известных рестораторов, в его заведение будут ломиться не только страждущие перекусить туристы, но и истинные гурманы. Тем более, что дорога от Севастополя занимает минут 20.

Балаклавский подземный музейный комплекс, бывшая стоянка советских подлодок, благодаря которой, как нам в наш предыдущий приезд в Крым рассказывали местные, в Балаклаве во времена СССР снабжение было лучше, чем в Москве, и купить можно было буквально всё, оказался закрыт, и мы отправились на западное побережье Балаклавской бухты, к «останкам» 19-й батареи Марка Драпушко. Лазать по заброшенной площадке, где когда-то находился любовно прозванный севастопольцами «Мамаша» боевой форпост, пообломавший гитлеровцам зубы, было уже темно, а вот бросить ещё один взгляд на Балаклаву с высоты птичьего полёта - самое то.

{AprilClubNews}